С помощью чудодейственных кремов уже много столетий женщины из поколения в поколение пытаются сохранить красоту и молодость. Не так давно некоторые производители начали выпускать средства по уходу за кожей лица для мужчин. Не смотря на некоторые различия в составах кремов для слабого и сильного пола очень много общего, а именно основные действующие ингредиенты. В этой статье мы поговорим о действии некоторых из них.

Но прежде всего выясним, что же такое крем. *"Большинство кремов представляют собой эмульсии. Эмульсия типа „масло в воде“ — это мельчайшие частицы жира, распределённые в водной фазе. Термин „эмульгировать“ произошёл от французского слова „emulgere“ — доить, поскольку первой изученной эмульсией было именно молоко. Эмульсионные кремы типа „масло в воде“ содержат до 80 процентов воды. Чтобы сделать капельки эмульсии как можно мельче, используют эмульгаторы — вещества, которые обволакивают капельки жира, не давая им сливаться в более крупные капли. Встречаются, хотя и редко, кремы на основе эмульсии типа „вода в масле“, когда микроскопические капельки воды распределены в жирной среде. В таких кремах содержание жировой основы составляет до 70 процентов." "Чем мельче размер капелек, тем воздушнее и нежнее эмульсия, тем приятнее выглядит крем. Микроэмульсии содержат капельки размером 0,01 – 0,1 микрона, а макроэмульсии — 0,1 – 50 микрон."

Реклама обещает нам мгновенный омолаживающий эффект, бархатистую здоровую кожу, стоит только нанести чудо-крем на лицо. Давайте попробуем разобраться, благодаря чему косметические средства обладают теми или иными свойствами.

"За последние десятилетия действительно сделаны важные открытия, которые совершенно изменили подходы к решению косметических проблем. Рассмотрим их вкратце.

Во-первых, оказалось, что далеко не все морщины возникают в ходе естественного процесса старения. Кожа, как выяснилось, чаще стареет преждевременно, из-за воздействия вредных факторов — в первую очередь ультрафиолетового излучения, затем обезвоживания, стрессов и так далее. Было высказано предположение, что защита от этих воздействий должна продлевать молодость кожи и улучшать её внешний вид. К примеру, если окислительный стресс разрушителен для кожи, то для борьбы с ним нужны антиоксиданты — вещества, блокирующие нежелательные окислительные реакции. Или, если солнце так вредно, полезными должны быть вещества, защищающие кожу от солнечных лучей.

Во-вторых, были открыты вещества, которые формально не являлись лекарствами, но могли тем не менее изменять не только внешний вид, но и физиологическое состояние кожи. Например, учёные, занимающиеся поисками средств для лечения угревой болезни, обнаружили, что ретиноиды (группа веществ, близких к витамину А) оказывают омолаживающее действие на преждевременно состарившуюся кожу. Другие учёные, бьющиеся над проблемами экземы, открыли способность альфа-гидрокси-кислот (среди которых такие известные агенты косметического мира, как гликолевая и молочная кислоты) отшелушивать кожу и устранять таким образом мелкие морщины и некоторые другие дефекты. Изменились взгляды и на роль рогового слоя — тонкой плёнки отмерших клеток, покрывающих кожу. В частности, было показано, что, воздействуя на роговой слой, можно изменять функционирование более глубоких слоёв кожи.

Это, конечно, далеко не все научные открытия, которые сейчас используют в косметологии, но мы не ставим перед собой задачу перечислять их все. Гораздо важнее то, что всплеск научных исследований в области физиологии кожи совпал с технологическим подъёмом в косметическом производстве. Благодаря новым технологиям и новым синтетическим материалам косметические компании стали производить продукты, не только удивительно приятные для кожи, но и почти сразу улучшающие её внешний вид — разглаживающие морщины, придающие коже мягкость, и упругость. Таким образом, с одной стороны, у косметических производителей появилась возможность создавать средства, способные замедлить старение кожи, защитить её от повреждений, и даже устранить некоторые внешние недостатки, а с другой стороны, они освоили мастерство иллюзии — искусство мгновенного улучшения кожи без какого-либо вмешательства в её внутренние дела. И очень быстро оказалось, что во многих случаях гораздо выгоднее продавать иллюзию эффекта, чем производить средства, действительно изменяющие состояние кожи.

Большинство биологически активных добавок могут действовать лишь при достижении определенной, достаточно высокой концентрации (здесь есть исключения: например, антиоксиданты наиболее эффективны в низкой концентрации). Однако чаще всего биологически активные добавки присутствуют в косметике в очень низких концентрациях, а бoльшую часть объёма баночки или тюбика занимают вещества, которые называются основой. Основа — это та часть косметической рецептуры, которая не обладает биологической активностью, но тем не менее полностью определяет внешний вид и свойства крема. От неё зависит, как будет выглядеть крем (белый и воздушный или желтоватый и жирный), хорошо ли он будет впитываться (дневные кремы должны впитываться за секунды, а ночные — оставлять тонкую жировую плёнку, иначе в их питательность никто не поверит), как будет себя чувствовать кожа после нанесения крема, как изменится её внешний вид и т. д. Когда, придирчиво выбирая крем, мы пробуем образцы на тыльной стороне руки, то судим по основе; действие основы мы оцениваем, когда смотрим, как изменилось лицо после нанесения крема; именно основа дарит нам всю ту гамму ощущений, которая возникает при соприкосновении крема с лицом.

Наиболее важными компонентами основы, определяющими её свойства, служат эмоленты — вещества, которые могут фиксироваться на коже, изменяя её внешний вид, придавая ей мягкость и другие приятные качества. Эмоленты занимают бoльшую часть объёма баночки с кремом и при нанесении на кожу создают те эффекты, которые потребители обычно расценивают как доказательство действенности косметики. Раньше в качестве эмолентов применяли натуральные масла, например оливковое или норковое, но, так как все масла оставляют на коже жирную плёнку и многие из них нестабильны („прогоркают“), химическая промышленность приложила массу усилий для создания обширного семейства синтетических эмолентов — нежирных, приятных для кожи, впитывающихся с заданной скоростью веществ. Позже, когда было доказано, что многие натуральные масла не только смягчают кожу, но и оказывают долговременный благотворный эффект и что, напротив, синтетические эмоленты не только не приносят коже никакой пользы, но и могут вызывать её раздражение или провоцировать образование угрей, некоторые производители косметики вернулись к натуральным маслам. Однако в целом для косметического производства пути назад уже не было: быстро впитывающиеся, нежирные, мгновенно преображающие кожу кремы в сознании потребителей стали ассоциироваться с новым классом косметических средств — космецевтиков, то есть косметики, оказывающей биологически активное действие.

Поговорим немного о других компонентах основы, а именно о работниках „невидимого фронта“ — технологических добавках, о которых производители косметики предпочитают не упоминать. Наиболее важные из них — поверхностно-активные вещества (эмульгаторы) и консерванты. Именно среди этой группы ингредиентов больше всего веществ, которые могут вызвать различные проблемы: аллергию, раздражение, повреждение защитного барьера кожи и т. д. Нередко действие крема в большей степени определяется набором поверхностно-активных веществ, чем активными добавками. Например, самый распространённый эмульгатор, лаурилфосфат натрия, известен как раздражитель кожи и может вызывать сухость и покраснение. И хотя здоровая кожа, возможно, и не пострадает от небольшого количества данного эмульгатора, при наличии каких-либо проблем лучше выбрать косметику, не содержащую этот ингредиент.

Очень много нареканий вызывают консерванты. С одной стороны, косметика, заселённая микробами, может нанести большой вред; с другой стороны, вещества, способные уничтожать микроорганизмы, редко бывают совсем уж безопасными для других живых клеток. Так же как в случае с эмульгаторами, неудачно подобранная консервирующая композиция может „убить“ самую лучшую косметическую рецептуру, сделав её источником всевозможных кожных проблем."

"...биологически активные добавки в косметике можно разделить на три категории: одни помогают защищать кожу (например, антиоксиданты, солнцезащитные, увлажняющие добавки); другие необходимы коже для нормальной жизнедеятельности (витамины, незаменимые жирные кислоты, минералы и др.); третьи — модифицируют процессы, протекающие в коже (стимуляторы регенерации, иммуномодуляторы и др.). В каждой из этих категорий есть вещества, эффективность которых подтверждена наукой, и вещества, действие которых недостаточно изучено. Как правило, ингредиенты, защищающие кожу от вредных воздействий, заслуживают больше доверия, чем те, что совершают некие магические превращения, однако и в последней группе веществ есть хорошо исследованные ингредиенты (наиболее яркий пример — гликолевая кислота и другие альфа-гидрокси-кислоты). Меньше всего имеется научных подтверждений эффективности таких „модных“ косметических ингредиентов, как биологически активные пептиды, факторы роста, гормоноподобные вещества, биологическиактивные ингредиенты морского происхождения и прочие необычные вещества. Даже при наличии научных доводов в их пользу на их эффективность в косметическом средстве влияют технология приготовления крема, присутствие других компонентов, способ доставки в кожу и т. д. Например, ферменты (энзимы) — это ингредиенты, гарантированно привлекающие внимание покупателя. Однако не все понимают, что ферменты — это белки, то есть сложные молекулы, закрученные в определённую пространственную структуру, которая определяет их функциональную способность. Нарушение пространственной организации белковой молекулы, или денатурация белка, приводит к полной утрате активности. Но легко ли сохранить белковые молекулы в процессе приготовления косметического средства? Могут ли они „выжить“ в окружении множества других ингредиентов, которые весьма отличаются от тех веществ, что окружают белки в организме? Некоторые ферменты более стабильны, чем другие (например, ферменты трипсин, папаин и бромелайн, которые обычно используют для ферментного пилинга, довольно стабильны), но в любом случае изготовление ферментной косметики — это непростая задача. Согласитесь, что искушение ввести в рецептуру модный фермент, не озаботившись вопросами сохранения его активности, может быть велико."

Давайте рассмотрим подробнее некоторые эмоленты, действие которых очень часто вводит нас в заблуждение.

Эмоленты на основе нефтепродуктов (парафин, вазелин, минеральное масло) считаются химически и биологически нейтральными. Они не впитываются в кожу, не усваиваются клетками и образуют плёнку, которая препятствует испарению воды.

Парафин — твёрдое, бесцветное или белое вещество, плавящееся при нагревании. В чистом виде создаёт неприятное ощущение жирности. Хорошо очищенный парафин безвреден, но при недостаточно хорошей очистке может раздражать кожу.

Вазелин (парафиновое желе) — вязкое бесцветное вещество. Быстро повышает содержание влаги в коже благодаря образованию водонепроницаемой плёнки, но увлажняющий эффект может быть слишком сильным для нормальной кожи. В чистом виде создаёт неприятное ощущение жирности.

Минеральное масло (жидкий парафин) — бесцветная вязкая жидкость. Клетками кожи не усваивается, образует жирную плёнку. В чистом виде оставляет неприятное ощущение жирности, однако в меньшей степени, чем вазелин.

Силиконовые масла (циклометиконы, диметиконы) — биологически инертные кремнийорганические соединения, которые позволяют производить косметику с широким спектром свойств.

Циклометиконы имеют жидкую консистенцию. Они быстро испаряются, создавая впечатление мгновенного впитывания, и оставляют характерное ощущение шелковистости кожи.

Диметиконы представляют собой полимерные соединения, и скорость их испарения зависит от длины цепи молекулы. Короткие диметиконы создают эффект быстрого впитывания. Средние по длине — улучшают внешний вид кожи, придавая ей приятную бархатистость. Длинные — создают ощущение медленно впитывающегося, но „нежирного“ питательного крема. Все силиконы фиксируются на коже, образуя защитную плёнку.

Синтетические эмоленты — производные жирных кислот. В косметике применяют сложные эфиры спиртов и жирных кислот, полученные синтетическим путём.

Изопропилмиристат — синтетический эмолент, эфир изопропилового спирта и миристиновой кислоты. Легко распределяется по коже, нежирный, лёгкий. Улучшает внешний вид кожи, однако может провоцировать угри.

Используют и другие синтетические эмоленты на основе жирных кислот, в частности октилпальмитат и изопропилизостеарат.

"Итак, существуют два пути удовлетворения растущих запросов покупателей косметики. Первый путь — составление рецептуры, которая способна создавать иллюзию эффекта. Второй — поиск активных веществ, оказывающих нужное действие, тестирование активностей всех этих веществ, проверка их совместимости с другими компонентами рецептуры, определение скорости их прохождения в кожу, обеспечение их сохранности в процессе приготовления косметики и т. д. И хотя выбор между этими стратегиями в конечном итоге определяется философией производителя и его финансовыми возможностями, привлекательность первого пути слишком очевидна, равно как очевидны и проблемы, встающие перед теми, кто выбирает второй путь. Крайний случай реализации первого пути — крем „против морщин“, который не содержит ничего кроме эмолентов, и поэтому его „омолаживающее“ действие продолжается в течение лишь тех нескольких часов, когда он удерживается на коже. Крайнее проявление второго пути — крем, насыщенный потенциально полезными веществами, но неприглядный на вид, который остаётся на коже в виде жирного слоя и который надо хранить в холодильнике, так как он почти не содержит консервантов. Существует и третий путь — комбинация двух предыдущих, когда косметическое средство производит как мгновенный эффект, так и действие, результат которого проявится в будущем. В этом случае косметические иллюзии помогают привлечь симпатии потребителей задолго до того, как скрытые достоинства станут очевидными."

А нам, простым потребителям, остаётся вооружиться лупой, потому как компонентный состав на упаковке напечатан, как правило, очень мелким шрифтом, и выяснить, что же из себя представляет любимый крем.

*здесь и далее использованы выдержки из статьи кандидата биологических наук А. Марголиной "Наука и иллюзии в современной косметологии"